Хонингование – это абразивная обработка с использованием хонинговальных головок - хонов, позволяющая получить поверхности с высоким квалитетом точности.
Если вы купили уже отхонингованную бритву, эта статья вряд ли вас заинтересует. Кроме того, важно помнить, что хорошо заточенная бритва в среднем служит 2-3 месяца, но бывает, что некоторые умудряются пользоваться и полгода, и год. Ключевой принцип хонингования лезвия бритвы - лезвие должно лежать на абразиве плашмя и перемещаться острым краем вперед. Это действительно просто. Но в тоже время очень сложно.
Хонингование - это не простая заточка ножей. Прежде всего, необходим специальный абразив. Тут минимум три варианта.
Во-первых, водяной камень - их применяют для заточки инструмента в деревообработке. Бывают искусственные и натуральные. Обычно они содержат окись алюминия, керамику и карбид кремния. Его стоит обильно смочить водой. Придерживая бритву большим и указательным пальцами, нужно водить бритвой вдоль по камню.
Лучше использовать большой камень, на который помещается все лезвие целиком (а лучше с запасом 5 см), иначе придется выдерживать правильный угол заточки вручную. Важно чтобы к камню прижимались и кончик лезвия и гребень («позвоночник») бритвы. Дойдя до края камня, переверните бритву и теперь прижмите ее другой стороной.
Теперь обратным движением перемещайте ее к себе. Один проход в каждом направлении. В итоге движение выглядит так: от себя, перевернуть, к себе. Полный круг это один цикл заточки. Самое главное в процессе заточки - при ничтожной силе нажатия сохранять контакт бритвы с абразивом. Особенно важно, чтобы сила нажатия была одинакова при проходах с обеих сторон бритвы - так кончик лезвия получится ровным. Если не хотите поцарапать гребень бритвы, то стоит заклеить его обычный изолентой.
Второй способ - это старомодные керамические хоны (оселки). Такие часто называют «стержнем мясника». Их можно попробовать купить на eBay или использовать алмазные отечественные. Они нежнее водяного камня и могут использовать для подводки лезвия. Можно точить насухую или смочить водой. Обычно такие оселки маленькие, но они дают превосходный результат.
Третий путь - мелкоабразивная крошка или наждачная бумага. Абразивы требуют частой замены, но зато обходятся довольно дешево.
Конечно, есть и комплексный «русский вариант»: сначала точить на мелкодисперсном камне для ножей, затем на поверхности из мельчайшей алмазной крошки, затем на ремень (от специального парикмахерского, до обычного офицерского) - нанести пасту (от пасты ГОИ, до дорогих импортных) и на гладкой поверхности ремня шлифовать до одурения.
Теперь о самом процессе. Как понять, когда заточка окончена? Для новичка это непросто. Сталь пластична, и довольно легко в процессе заточки получить зазубрины, изгиб кромки лезвия или даже изломы. Поэтому не стоит увлекаться процессом. Лучший подход - заточить, попробовать побриться, заточить еще.
Можно пробовать на волосах левого предплечья - они менее жесткие, чем на бороде. Если бритва идет ровно и не противится - она готова для бритья.
Для тех, кто подходит к процессу заточки как к научной работе - можно контролировать процесс заточки под микроскопом. Ручной микроскоп с 10-кратным увеличением стоит недорого, но к сожалению под ним трудно рассмотреть саму кромку лезвия. Микроскоп с 10..60-кратным увеличением, работающий на батарейках, дает лучший результат. Но на максимальном увеличении чересчур страдает качество. Идеальным вариантом будет профессиональный платформенный микроскоп с USB подключением к компьютеру. Но, конечно, самый лучший способ контроля степени заточки - просто почувствовать её.
Что делать, если лезвие переточено? Обычно в этом случае применяют обратное хонингование: по неподвижному лезвию водят бруском. Если бритва правильно и аккуратно заточена, то ей можно пользоваться несколько месяцев до следующей заточки.
У меня есть советский брусочек для доводки опасных бритв. Как я выяснил потом, он из черного сланца. Работает довольно тонко. Китайский камень оказался несколько грубее, но для работы с ножами вполне пригоден.
С его помощью, немного затупившийся клинок можно сделать вновь бритвенно острым.
Сразу начну с того, что далее будет голимый П.18.
Увидел в магазине два натуральных камня 5000 и 10000 грит. Стало любопытно, попросил, отправили. При покупке за свои, возможно, я бы не был таким решительным и смелым:) Я даже не знал, что получу сланец. В описании написано довольно расплывчато - Natural pulp stone.
Теперь, закончу оправдываться и начну собственно обзор.
Посылка с двумя камнями была очень увесистой, примерно 2 кг.
Пупырчатый пакет, внутри него две картонных коробки обмотанных вспененным полиэтиленом.
Коробки отличаются только наклейками со штрих-кодами. 
Внутри брусок был помещен в очередной пупырчатый пакетик и защищен сверху и снизу резиновыми подложками. Для транспортировки хорошо, а вот для сохранности резиновых подставок плохо. Они растянулись, надорвались и в итоге, на голом камне совсем не держатся.
Вот так выглядит брусок в рабочем положении на одной подставке.
Длина самого бруска 178 мм, ширина 58.5 мм, высота 30.8 мм.
Давайте посмотрим на лицевую сторону камня.
Радует, что она без явных следов от распиловки.
А вот наличие коричневых включений в структуре камня теоретически может быть проблемой.
Углы у камня прямые, при желании можно потом снять фаски.
Теперь посмотрим на обратную сторону.
Поверхность тоже более-менее ровная. Но вдоль всего камня идут три подозрительные светлые полоски.
Теперь давайте посмотрим на боковую поверхность. Видны небольшие следы от распиловки камня.
Можно заметить, что слой с включениями поверхностный и не уходит далеко.
Посередине вообще включений нет.
Но на другом конце камня заметна крупная прожилка.
На старом черном сланце я пробовал доводить клинки и с водой и «насухую». Попробовал и на новом камне без воды поработать. Поэтому он в небольших царапинах.
На фото хорошо заметна разница в цветах между черным и серым сланцами.
Черный сланец я раньше выравнивал на мокрой наждачной бумаге, получилось хорошо и быстро.
Решил, что серый, получится и на матированном стекле выровнять.
Нанес карандашную сетку.
Смочил камень и начал выписывать «восьмерки» на матированном зеркале. Довольно скоро появилась суспензия.
По исчезновению сетки можно наблюдать прогресс по приближению к плоской поверхности.
Вот только прогресс оказался слишком долгим. Я возюкал камень по стеклу дольше трех часов, а дальше вот этого не ушел.
Камень ощутимо «присасывался» к стеклу, и чтобы его сдвинуть приходилось прилагать значительные усилия. В результате, через час работы я получил неприятный сюрприз. Угол камня откололся. 
Тут до меня дошло, что светлые полоски на поверхности - это трещины. Посмотрите на фото выше, где я писал про прожилки. Там уже можно наблюдать будущее место излома. Вода легко впитывалась через трещины, возможно это тоже оказало влияние.
Я надеюсь, отколотый угол получится приклеить обратно. Не знаю, каким клеем лучше для этого воспользоваться. На Ганзе рекомендуют эпоксидку с наполнителем.
Чтобы быстрее закончить работу по выравниванию я решил купить большой кусок водостойкой наждачки. Меня бы устроила обычная белгородская «нолевка». Но к моему большом недоумению, такой элементарной вещи в близлежащих хозяйственных магазинах не нашлось.
Хорошо у меня есть запасы. Порылся и нашел лист Mako.
Тут дело пошло гораздо веселее. Прошло 5 минут, а вся наджачка уже в суспензии.
Готово.
На мокром камне хорошо заметны трещины. Также можно рассмотреть золотистые включения.
Заодно и другую сторону мокрой сфотографировал. Из-за скола, бывшая лицевая сторона, стала обратной.
Еще немного повозюкал камень по матированному стеклу и вот что получилось. 
Видно, что остались небольшие царапины, по-хорошему, надо было еще поработать на более мелкой наждачке.
На торце видны трещины. Очень надеюсь, что камень у меня не расколется по ним на две половины.
В середине поверхность получилась вполне гладкой.
Перейдем к тестированию.
Я всегда считал сланцы камнями для финишной доводки, наводящими зеркальный блеск. Но перед обзором выяснил, что это далеко не так. Даже советская промышленность выпускала оселки для правки опасных бритв, а также отдельно более грубые сланцевые оселки для доводки режущей кромки инструментов.
Неплохие советы по работе со сланцами, я утянул вот отсюда
При работе на сланцах, главными условиями хорошего результата являются:
1) перед доводкой на сланце нож должен быть уже хорошо заточен и слегка доведен на не слишком крупном зерне, около 3000 grit. Заусенец от предыдущего зерна должен быть убран. Сланец хорошо работает только на финишной доводке.
2) поверхность сланца должна быть предварительно доведена до минимальной шероховатости, какую только можно получить, довести можно. Но как правило эти бруски доведенные, готовые к работе.
3) при доводке кромки на сланце давление должно быть минимальным. Нож ни в коем случае не должен процарапывать поверхность сланца, и если это все-таки происходит, то уменьшайте давление до тех пор, пока не будут оставаться на поверхности сланца едва заметные блестящие следы металла, а сама поверхность оставаться при этом совершенно гладкой.
4) обязательно нужно увлажнять поверхность камня чистой или немного мыльной водой.
5) полезно будет перед началом работы слегка навести суспензию притерев поверхность камня другим кусочком того-же сланца, дело не только в суспензии, но и в притирке, это улучшает доводочные свойства поверхности камня
Сначала давайте попробуем оценить чистоту работы камня. Сразу скажу, без большого опыта и наличия микроскопа, все получается весьма по-дилетантски. Но я стараюсь как могу.
После испытания предыдущих абразивов у меня есть резак из старого надфиля заполированный до зеркального блеска.
Однако при ближайшем рассмотрении выявились многочисленные продольные и поперечные царапины.
Смачиваем сланец водой и пробуем немного поработать.
Чтобы были заметны риски, я делал движения по диагонали.
В итоге, риски равномерные, но поверхности металла до зеркальности далеко. Появились еще какие-то белые пятна. Камень явно не для финишной обработки поверхности.
Сравним с советским черным сланцем.
Работал тоже по диагонали, но под углом в 90 градусов к предыдущим рискам.
Металл начал зеркалить. Поверхность ощутимо чище.
Перейдем к практическому тестированию.
Y-Start Jin02 немного затупился, предплечье не бреет, газету режет неуверенно.
Приступаем работе.
Если точить «насухую», то клинок снимает с камня серую мучнистую массу.
Но я работал как рекомендовано, с водой.
Быстро появилась обильная суспензия.
Буквально 10 мин и нож задорно бреет.
Осторожно волосы!
И режет газету на весу.
Риски от заводской заточки никуда не делись. Подводы немного отшлифовались у кромки.
Попробовал заточить нож со сталью VG-10 основательно затупившийся после канатного теста.
Но дальше реза офисной бумаги продвинуться не удалось.
Давайте подводить итог .
Несмотря на то, что камень несколько грубоват для сланца, работает он вполне неплохо. На нем вполне можно доводить ножи. С опасными бритвами, работать скорее всего не получится.
Цветные включения при работе на камне никак не чувствовались. Мне кажется, они не мешают.
Крайне неприятно было выявить наличие трещин, и что камень раскололся. Сложно сказать, трещины сразу были на камне или появились во время доставки. Но могу сказать, что подверженность скалыванию это общая проблема для камней из сланца.
Если обзор будут читать специалисты с большим опытом, надеюсь они помогут определить, не похож ли камень на гуанси. На некоторых фото есть очень похожие экземпляры.
На этом все.
Спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +9 Добавить в избранное Обзор понравился +52 +72
Дата:
19.05.2016
Тема:
Заметка N79. Обзор тонких абразивов на примере заточки бритв
Данный материал является производной от тех планов и идей, которые появились летом 2015 года. На тот момент были мысли о том, что было бы неплохо на примере отечественной советской бритвы и абразивов времен СССР, попробовать воспроизвести то, что могли из опасных бритв выжать прадеды, деды и, отчасти, отцы. Из моих предков опасной бритвой, доподлинно известно, пользовался только один мой дедушка до тех пор, как в продаже не появились электрические бритвы. Сам помню его только с электробритвой “Эра”, которая была популярна во времена моего детства и такими бритвами брились почти все вокруг.
Не открою ничего такого, что уже неоднократно не обмусолили или не обсудили на разных форумах. Далее только один опыт человека, который увлекся заточкой и заточкой опасной бритвы в том числе. На этом личном опыте я убедился в том, о чем и так говорят. Только не всегда есть доверие к этим словам и хочется убедиться в сказанном лично. По этой причине нет и ожиданий, что мой опыт вызовет доверие. Доверие нужно еще заслужить. И, каждый идет своим путем. Но, надеюсь, что этот материал поможет кому-то сэкономить время, силы, нервы и деньги.
В течении года были куплены несколько новых бритв времен СССР, а также определенный набор различных абразивов, которые позиционируются как бритвенные.
Например, бритвенный оселок из микрокорунда.
Или такой замечательный экземпляр белорецкого кварцита, более известного как белоречит.
А также набор из пасты ГОИ. Паста была купленная новодельная, но некоторые искушенные товарищи компетентно утверждают, что нынешняя паста ГОИ уже не та, что была при советах. Подтвердить это или опровергнуть не берусь. Но и упомянутая паста не станет героиней этого повествования, в силу определенных причин.
Заметка откладывалась, т.к. сначала сложилось так, что я решил снять , а идея на собственной физиономии испытать все то, что испытывали деды, как-то ушла на задний план и была отложена. К ней особо и не возвращался, но абразивы был куплены, плюс ко всему появился внушительный брусок китайского камня Гуанси, на который мной возлагались большие надежды.
С этим арсеналом и парой тестовых опасных бритв я и выехал открывать дачный сезон 2016 г. в самом конце апреля. А по результатом тестирований было решено создать небольшой рейтинг бритвенных финишных абразивов и зафиксировать полученные результаты.
Первым пошел советский оселок для правки бритв из микрокорунда. Проверив его металлической линейкой, выявил небольшое седло и решил его подровнять. Ничто не предвещало. Быстро подровнял его на 220 порошке карбида кремния, но как только перешел на 400 фракцию, началось самое интересное. Вместо того, чтобы шлифовать поверхность оселка, на нем начала образовываться тонкая рыхловатая пятнистая пленка, которую можно было стирать с камня начав тереть его пальцем. Как не бился, ничего путного не выходило. Пробовал 600 шлифзерно карбида кремния, результат аналогичный. В итоге вернулся на 220 порошок, который отлично снял “коросту”, но оселок по ощущениям стал очень грубым по сравнению со второй заводской стороной. Попробовал попритирать его на наждачной бумаге. Тут дело пошло бодрее. Прошелся бумагой 600, 1200, 1500 и затем 2000. Результат, в общем, оказался соизмерим с тем, что было от производителя, но плюс минус. Скорее минус мне. С этим абразивом завершил подготовку. Это был какой-то первый непонятный и неудачный опыт притирки на карбиде кремния. Вот что в результате вышло с той стороны, которую я доводил.
А это заводская доводка от производителя.
Инструкция к оселку из микрокорунда говорит, что его следует использовать с мыльной водой. Так и поступил. Сначала начал работать на своей стороне, той, которую предварительно притер. Поработал некоторое время на тестовой бритве (а она была прилично заточена и доведена до приемлемого бритья). Посмотрел на результат и ужаснулся. Получаемые риски были видны невооруженным глазом. Сменил сторону оселка на ту, что была с заводской доводкой. Начал работать на этой стороне. Ситуация немного улучшилась, но совсем незначительно. Для себя сделал вывод, что никакого желания даже пробовать бриться такой бритвой у меня не будет. Провел один раз бритвой по щетине и ощутил всю жесткость и резкость бритья. На этом с оселком пробы завершил. В моем рейтинге финишных абразивов для бритв отдам этому оселку последнее пятое место.
Вторым шел белорецкий кварцит. Красивый такой и приятный на ощупь камень, с советской синей печатью. Лежал он у меня давно и было желание его испробовать именно на бритве. Оценил размеры камня. Когда его заказывал и покупал, думал, что он будет больше, а приехал совсем малыш. Но когда положил его на ладонь и начал подтачивать бритву, то понял, что мне нравится такая форма и размер. И не тяжело, и бритва скользит по камню весьма уверенно.
Иначе взглянул на такой формат камней в применении к бритве, хоть долгое время считал наиболее удобными камни, которые шире полотна бритвы. Тут конечно момент для рассуждений, т.к. если работать с суспензиями нагур, то, наверное, предпочтительнее широкий камень. А вот на доводочных этапах и на правке, когда работаешь на камне только с водой или маслом, то ширина уже не имеет такого значения, но удобство и контроль за работой становятся куда важнее. Это было за здравие белоречита. Теперь за упокой. Риски от моего экземпляра также оказались видны без оптики, что говорит о том, что камень достаточно грубый и на роль доводочного для бритв не подходит. Есть варианты поиграться с доводкой камня на разном шлифзерне, но тратить на это время пока не хочется. Ставлю белоречит на предпоследнее или четвертое место в своем рейтинге.
Какие выводы были мной сделаны исходя из двух предыдущих опытов заточки? Что абразивов этих недостаточно, чтобы поддерживать бритву в приличном состоянии. И хоть в инструкции к оселку из микрокорунда говорится, что бритву после него следует довести на брезентовой стропе, а затем на коже, что-то подсказывает, что перед ними следует вставить пастированные ремни (например, с пастой ГОИ). Подобное видимо и практиковалось ввиду труднодоступности более тонких абразивов. Делать этого не стал, т.к. подобный процесс и последующий результат мне уже был не интересен.
Чуда не произошло, но надежда все таки была, что не все так плохо было с отечественными тонкими абразивами. Также были сомнения в идеализации определенных абразивов из разных концов света и мысли о принижении возможностей абразивов, добываемых или производимых на территории СССР. Они и развеялись. Есть еще байкалит. Недавно появились ушлые дельцы, которые под его видом начали торговать чем-то похожим. После небольшого скандала и прений, что-то стали называть его туффитом или байкалитом-туффитом или как-то еще. За баталиями дельцов наблюдать перестал и чем все закончилось, не в курсе. Нечто подобное у меня есть в формате для заточного приспособления формата Apex, но при заточке ножей ничего особо выдающегося оно не показало.
Этот камень у меня работал при заточке ножей наверное тоньше, нежели белоречит или микрокорундовый оселок на бритвах. Можно было бы попробовать этот камень на бритве, но не в этот раз. И не взял его с собой, и формат у него не тот. Покупать под бритвы точно уже не стану.
На третье место поставлю черный арканзас (Black Arkansas).
Копий тут наломано много и дискуссий через край. Арканзасы конечно отличаются друг от друга. У меня в наличии свежедобытый от компании Dan"s. Притерт на порошке карбида кремния 1000-ой фракции. Могу сказать, что на этом камне была моя первая заточка, после которой я смог более менее сносно побриться. Но, регулярно можно встретить мнения, что бритва после черного арканзаса достаточно агрессивна. Зубчик на кромке заборист, а бритье такой бритвой, как говорили раньше, “беспокоит”. Техника заточки на арканзасах, да и сами камни, могут различаться. Можно встретить и вполне лестные отзывы о том, что на арканзасе бритва прилично финишируется. Опровергать эти мнения не является моей задачей, но и попытки выжать из своего арканзаса заточку до приличного бритья я оставил. Желания искать другой арканзас у меня нет. Для ножей же – черный арканзас один из лучших финишных камней, на мой вкус. Но для бритвы – на любителя. Ставлю этот камень на третье место, ввиду достаточно агрессивной кромки после доводки на нем.
Гуанси (Guangxi). Камень природный и из Китая. По отзывам – большая лотерея купить приличный экземпляр. Т.к. камень природный, то он по структуре и по характеру работы может различаться от пласта к пласту. Но, он достаточно тонок. Те включения, которые в нем встречаются, например рыже-коричневого цвета, имеют мягкую структуру (по описаниям породы - это окаменелые остатки древних растений) и на заточку они не влияют.
Мой экземпляр Гуанси доведен на 1000 порошке карбида кремния. Камень был больше, но в процессе выравнивания в нем была обнаружена серьезная трещина и его пришлось укоротить . По впечатлениям и учитывая мою технику заточки бритвы (когда камень на руке), даже такой наладонный вариант слишком увесист и неудобен. Рука устает. Нужен минимум вполовину меньшей толщины. Стало понятно, зачем некоторые продавцы их пилят, чтобы сделать тоньше минимум в два раза. С этим камнем ставил дополнительный эксперимент, отказавшись на ранних стадиях заточки от синтетических абразивов. Сейчас использую сет из твердой Norton Washita, доведенной на 400 порошке КК и черного арканзаса из этой заметки выше. Особо не вылизываю этим двумя камнями бритву, но, по результатам, ей со скрежетом можно побриться. А потом перехожу на нагуры. В данном случае на Гуанси и нагуры. Я использую нагуры, атрибутированные Асано (Asano Nagura).
Когда работаешь с нагурами, то особых отличий от работы на других основаниях-хонзанах, особо не заметны, но они начинают проявляться в моменты разбавления суспензии нагур в процессе работы. По ощущениям бритва как бы начинает проскальзывает по камню Гуанси как ладонь по мылу. Возможно, Гуанси можно было бы довести чуть грубее, но желания такого нет. В итоге, процесс заточки и доводки несколько растягивается, если сравнивать с японскими натуральными камнями. В особенности это ощущается на этапе доводки, когда работаешь уже на чистом камне без использования нагур. Если не очень понятна технология заточки с нагурами, то она подробно описана в статье по методике Ивасаки. Как я это делаю сам, показал в фильме . На своем опыте убедился, что Гуанси достаточно специфический и медленный камень. Но, в итоге эффект легкого залипания/притормаживания доводимой бритвы на камне присутствует. В общем, камень этот вполне годится, чтобы стать основанием для нагур, а также для финиширования заточки бритвы. ПО совокупности - Гуанси занимает второе место.
С первым местом определиться очень трудно. С одной стороны – это твердые японские натуральные камни, с другой, тюрингийский шифер (а вот мягкий или твердый - вопрос). Причем достаточно дешевый японский камень Шобудани дает у меня результаты финиша соизмеримые с финишем на атрибутированном японском натурале Накаяма Марука (тоже не таком дорогом). Оба притерты на 1000 порошке карбида кремния. Есть рекомендации, заканчивать притирку таких камней не на свободном зерне, а на чем-то из тонких синтетических водных камней. У меня таких в наличии нет, поэтому довольствуюсь тем, что есть. А именно, порошком карбида кремния. Накаяма Марука была притерта на тонком синтетике предыдущим обладателем. После я ее доводил уже сам на карбиде кремния. Особой разницы в работе этого камня после одного и другого типа доводки, что-то не ощутил.
Мой первый японский натуральный камень Шабудани (Shoubudani).
А это Накаяма Киита Марука (Nakayama Kiita Maruka). Кода-то камень был вставлен в короб, но я его оттуда выкорчевал, т.к. предпочитаю затачивать бритву держа камень в руках.
Следом идет экспортный тюрингиец.
Аттрибутирован он, к сожалению, не Эшерами (J.G. Escher hones). Продавец, да и скупые описания из Интернет подсказывают, что мой камень из серии и типа, которыми торговал S.R. Droscher. Бритвы, которые финишировали на “Эшере”, у меня были. И разницу финишей сравнить таки удалось. Если разница и есть между ними и моим тюрингийским камнем, то она, на мой вкус и физиономию, весьма ничтожна. Камень притерт на 1000 порошке карбида кремния. Рекомендовали его притирать не выше 600 фракции, но не удержался, довел на 1000. Результат пока устраивает и лишний раз карябать камень нет желания.
Определиться, какой финиш мне больше нравится, на японском натуральном камне или на тюрингийце, пока не могу. На последнем может быть не очень устраивает то, что вода на нем не лежит тонкой пленкой, а собирается в лужицы во время работы. Грань же в доводке настолько мала и размыта, а условия тестирования различаются (то бритвы разные, то лицо подготовлено по-разному, то щетина разной длины) и уловить эту грань пока что для меня крайне затруднительно. Нравится и то и другое, но все еще хочется найти что-то еще лучше, еще тоньше, еще комфортнее.
Подводя определенный итог этого личного рейтинга, могу сказать, что если интересует бюджетная заточка и доводка бритвы – то это набор из Гуанси и Асано нагур. Если хочется некоторых изысков и большей скорости работы, то тут набор из японского натурального камня и Асано нагур. При этом нет особого смысла гоняться за атрибутированными камнями, которые особой тонкости и качества финиша не дадут, а будут иметь скорее коллекционную ценность и интерес. Ну а для выпендрежа, можно в арсенал добавить тюрингийцев и разнообразить финиш заточки бритвы. Единственный недостаток тюрингийцев на фоне гуанси и японских натуралов, что эти камни именно финишные. Гуанси и япнаты в сочетании с Асано нагурами, дают больший диапазон в заточке и доводке, нежели голый тюрингиец. Его нагурами не укомплектуешь. Можно конечно попробовать и с нагурами, только рука не поднимается, поэтому придется подбирать целый сет камней, чтобы выжать аналогичное, что позволяют давать Асано нагуры с твердым камнем-основанием (который называют аваседо или хонзан).
Оптимальным наверное будет японский недорогой натуральный камень и набор из Асано нагур. Остальное - уже тонкости и изыски, которые смогут по достоинству оценить только увлекающиеся заточкой и опасным бритьем люди.
Но, камней для заточки и доводки бритв еще хватает. Возможно, если будут средства и желание, буду пробовать другие варианты и дополню эту заметку.
Для заточки опасной бритвы очень часто применяют синтетические камни. Эти камни должны умеренно держать форму, не давать обильной суспензии, иметь однородное зерно, не иметь плотных комков (агломератов). Оптимальный размер бруска для заточки опасных бритв от 50Х150мм, часто идут размеры около 60*180 и 70*200мм.
Этим характеристикам соответствуют японские точильные камни следующих производителей (и их серии): Super Stone, Cerax / New Cerax ,
Крайне нежелательно использовать для заточки опасных бритв следующие марки камней HATAMOTO, NAKATOMI и Taidea.
Для исправления геометрии бритвы, ремонта кромки и грубой заточки используют зерно от #400 до #600
Дальнейшая заточка как правило имеет следующую последовательность:
#1000 ⇒ #3000 ⇒ #5000 или #6000 ⇒ #8000 ⇒ #10000 , причем можно опустить из этого порядка #8000
Часто в отзывах о заточке бритв встречаются комбинированный #3000/1000 и комбинированный #3000/8000 . и универсальны и для нержавеющих сталей и для бритв с углеродистой стали, Super Stone отлично работают с бритвами из традиционных углеродистых сталей.
Очень часто многие практики переходят после камней 3000 грит к дальнейшей доводке на натуральных абразивных камнях: , «гусевских» ( и ) и других сланцах, . Эти камни долго считались лучшими для доводки бритв и назывались часто бритвенными камнями. Кто-то остается приверженцем синтетических абразивных камней при доводке бритвы. Каждый выбирает сам для себя те способы заточки и доводки, результаты и скорость работы на которых его больше устраивает. Есть мнение, что натуральные абразивные камни позволяют добиться более комфортного бритья нежели искусственные.
Работа на арканзасах и при доводке бритвы используется достаточно редко, в силу того, что рез после арканзасов слишком агрессивен и больше это подходит для ножей.
Минимальный набор камней для заточки бритв включает следующие зернистости #1000 ⇒ #3000 ⇒ #8000, дальше натуральный подходящий камень или #10000 — #12000
Кромка после Naniwa Super Stone с увеличением Х500, Х2000, Х3000
Не забывайте, что камни для заточки и доводки бритв обязательно должны быть , финишные должны иметь соответствующую шероховатость. На ребрах камней для заточки опасных бритв обязательно должен быть сделан радиус (около 1 мм) для того, чтобы не повредить кромку при прикладывании бритвы к камню и при снятии бритвы с камня. Достаточно лишь небольшого перекоса и при отсутствии радиуса на ребре камня Вы получите микроскол или замин, который окажется больше, чем зерно на котором Вы работаете. В таком случае Вам придется вернуться на пару шагов назад и поработать на более грубых абразивах, чтобы его исправить.
