Всем привет! Сразу признаюсь в кожевенном деле я дилетант, но с недавних пор, ремесло это меня увлекло. Насмотревшись роликов на ютубе, задор мой только увеличился. Естественно первые шаги делать можно и самым минимальным количеством инструмента из ближайшего хозмага. Но мне удалось раздобыть на обзор целый набор специального инструмента.
Инструмента, естественно, китайского. На бангуде есть несколько различных наборов. Из-за количества позиций с первого взгляда глаза разбегаются, и не понятно какой из них лучше выбрать. Или же взять конкретные позиции по отдельности. Я взял набор из, как заявлено, 30 элементов и решил на своем опыте разобраться какие из них действительно необходимы, а без каких можно и обойтись.
Упаковано все это добро в обычную картонную коробку, и расфасовано по пакетикам 
Содержимое впору разместилось на куске ДСП размером 60х40 см
Начну, пожалуй, из описания всех позиций набора. Не уверен, что назову все правильно своими именами, но буду стараться.
Открою список ножами, так как это один из основных инструментов в ремесле.
1.
И так для раскроя кожи можно воспользоваться вот таким дисковым ножом.
Очень острый. Диаметр диска 45 мм, максимальная глубина реза - до 8 мм.
Отлично подходит для прямолинейных резов. Так же можно резать по кривой, но с большим ограничением радиуса. Не последнюю роль в этом играет толщина кожи. Чем больше заглубление диска в материал - тем сложнее делать фигурные движения. Преимущество такого ножа особенно чувствуется при раскрое тонкой кожи 0.8 - 1.6 мм, так как материал не тянется за лезвием. Что позволяет сделать раскрой точнее, да и кромка получается ровная без каких либо задиров и микротрещин. Сменных лезвий в наборе нету, но докупить их не проблема и в отечественных интернет магазинах, правда цены на них не радуют.
2.
Следующий в списке - шорный нож. Изначально довольно остро заточен (заточка односторонняя), на одной стороне лезвия красуются иероглифы. 
Ширина лезвия 35 мм. Применяется для раскроя кожи, локального утоньшения и скругления углов. Удобен при совершении прямолинейных резов под линейку. Криволинейные резы делать тоже можно, но не маленькие радиусы. Во-всяком случае мне для таких целей удобнее использовать ножом с классическим расположением режущей части. При работе с обозреваемым, его рукоять находится практически под прямым углом к заготовке.
3.
Также имеется макетный нож с цанговым зажимом. Кроме уже установленного в него лезвия, в комплекте имеются еще пять сменных лезвий №11. Отлично подходит для фигурного раскроя. Но, как по-мне, с толщиной материала более двух миллиметров - работать уже неудобно.
4.
Комплект иголок. В наборе их семь.
Непосредственно для кожи, согласно найденной мной информации, соответствуют две из них. Выделяет их трехгранное клинообразное острие. Они не особо острые, для предотвращения повреждения нити при, например, сшивании седельным швом.
Также имеются две обычные прямые иглы с большим ушком
две изогнутые иглы
и одна мешочная, с характерным расплющенным и подогнутым острием 
Не думаю что все они так уж необходимы. Лично мне, на этом этапе, хватает и первых двух.
5.
Канавкорез с регулируемым упором. Служит для прочерчивания канавок под будущий шов. В основном применяется на толстой коже. 
Сначала показался мне совершенно нерабочим, как я не пытался он только царапал материал и делал задиры. Присмотревшись увидел на режущей части заусенцы после заводской заточки (или где его там затачивали)
Немного манипуляций с наждачкой и порядок
правда хорошо режет только жесткую кожу, с мягким материалом не всегда хорошо получается.
6.
Кромкорез. Нужен для снятия фаски с края кожи для придания более эстетического вида изделию. Как и предыдущий инструмент - хорошо работает на жесткой коже. Особенно полезен при снятии фаски с изнаночной (бахтармяной) стороны кожи.
7.
Инструмент для параллельной разметки линии шва. Максимальная ширина 20 мм. Штука довольно полезная. В отличии от канавкореза не имеет острой режущей части. И если не усердствовать при разметке, то линию после него можно разгладить.
8. 9. 10.
Роликовый маркер (копир). Применяется для разметки под будущие отверстия шва. В наборе их три штуки с различным шагом. При этом два из них тупые - просто оставляют отметки на коже, а один достаточно острый чтобы сразу проделывать отверстия в тонком материале. 
Верхний инструмент, я опрометчиво изувечил перед тем как запечатлить на фото первоначальный вид оного. Могу только сказать, что отличался он от второго только шагом. Мои варварские действия были направлены для достижения определенной цели. Дело в том, что первые два инструмента имели практический одинаковый шаг - 2,4мм и 2.2мм соответственно, шаг третьего - 3,3мм. Значения эти я получил разделив длину отрезка на количество отметок на нем после маркировки каждым инструментом. Так вот наличие двух инструментов с практически одинаковым шагом, показалось мне не логичным, а отсутствие маркера с шагом 4 или 5 мм - недостатком. Решено было устранить эту оплошность устранением лишних зубов у одного из них. Вооружившись пассатижами - обломил лишнее. Приношу извинения перфекционистам за задетые чувства, позже я все поправил на наждаке). И все бы у меня получилось, но в процессе я немного запутался и обломил зубья не у того маркера. В результате из-за их нечетного количества получилась вот такая ерунда
Ну да ладно. Остальные два крупным планом.
А вот так выглядит разметка
11.
Шило. Собственно известный всем инструмент. Единственным отличием от привычных оно отличается конусной формой. Благодаря которой можно делать отверстия различного размера. Ну собственно и все что я могу о нем написать. 
12.
Еще один весьма полезный и удобный инструмент для проделывания отверстий. 
Согласно штрих коду - сделан в Японии. Девайс имеет шесть сменных насадок диаметром - 1,5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.5мм и 4мм. Используется для проделывания отверстий в ремнях и пряжках. Преимущество перед револьверным - нету ограничения отступа от края изделия. Я использую для проделывания отверстий под шов. Получается намного лучше чем шилом.
Для проделывания отверстия необходимо надавить на рукоять и за счет винтовой канавки на рабочей части - поступательное движение рукояти преобразуется во вращательное резца. 
Конечно ровный шов получить таким образом проблематично, но пока таким образом выхожу из положения. Позже я вернусь к этому вопросу.
13.
Еще один инструмент для обработки кромки - фаскорез (скашиватель углов)
позволяет с равномерной глубиной срезать угол кожи, округляя его. Фаскорез предназначен для работы с толстой твердой кожей, ширина срезаемой полоски 5 мм. К сожалению, образец из моего набора заточен отвратительно. Я пытался поправить это дело, но к успеху я не пришел.
14.
Рубанок для обработки бахтармяной стороны кожи. Предназначен для шерфования (истончения) кожи до нужной толщины перед сшиванием. 
Укомплектован набором из десяти сменных лезвий. Возможно из-за качества последних мне и не удалось в полной мере оценить удобство этого инструмента.
15. 16. 17.
Еще три канавкореза. На этот раз не регулируемые, то есть без упора.
Острые, отлично работают как на мягкой так и на жесткой коже. Без проблем справляются с бахтармяной стороной. Хоть и имеют различную форму режущей части
по факту канавки практически не различимы
18.
Не знаю как называется этот инструмент. И о назначении его могу только строить гипотезы. Предположительно может применятся при тиснении. Заточен плохо.
19
Воск. Используется в финишной обработке изделия. Имеет как в декоративную функцию так и практическую - закрытие пор кожи для влагозащиты. В наборе имеется кусочек размером 40х40х15 мм. Довольно твердый. Натирать им лучше, предварительно разогрев зажигалкой. 
20. 21. 22.
Сликеры для полировки торца (уреза) кожи. В наборе три штуки различной конфигурации. Круглый предусматривает установку на дремель или шуруповерт. 
23. 24.
Нить вощеная. В комплекте две катушки черная и бежевая. Плоского сечения, плетеная, ширина - около 1 мм.
25. 26. 27. 28. 29.
Ну и последний элемент - полоски наждачки для шлифовки края кожи. Все пять одинакового исполнения - имеют (навскидку) зернистость около 80 с одной стороны и около 120 - с другой.
Какой из элементов китайцы считают тридцатым - остается только гадать. Но, не в количестве счастье. Для полноценной работы в этом наборе не хватает одного очень важного элемента - шагового пробойника. 
Именно при помощи этого инструмента можно добиться ровных швов и точного совпадения отверстий на всех элементах изделия.
Ради него я бы пожертвовал доброй половиной набора. В ближайшее время я обязательно дополню этими пробойниками свой комплект инструмента. А пока, как я уже писал выше, пользуюсь просекателем отверстий. Но добиться ровного шва таким методом у меня не получается. Да и времени это занимает довольно много.
Еще одно приспособление без которого, наверное, не обойтись в этом ремесле - шорный пони. Собственно, это зажим для фиксации всех элементов изделия при сшивании. Я изготовил его минут за 10 из подручных обрезков досок.
И так. Изрезав несколько кусков старой ненужной кожи я решил закончить это бессмысленное занятие и приняться за что нибудь более увлекательное. Для этого приобрел кусок кожи крейзи хорс размером 25х20 см и толщиной 1.6 мм. Этот отрезок обошелся мне 2,5$ плюс доставка. Размер заказывал без определенной цели. Для обычного кошелька 12х9 см, например
хватит куска кожи 30х25 см - он будет стоить около 4$, если заказывать на отрез. Покупая цельную шкуру можно сэкономить.
Первым моим изделием стал примитивный кошелек. Разложившись, принялся за работу
На вырезанных деталях отчетливо виден неровный ряд отверстий под шов
Зафиксировав детали принялся сшивать
и другую сторону
Весь процесс, от раскроя до последнего стежка занял у меня не более полутора часа. Вот что из этого получилось
Конечно примитивно, но надеюсь так будет не всегда).
Возвращаюсь к вопросу о полезности всех этих инструментов. Естественно не стоит воспринимать мнение непрофессионала как руководство. Но свое субъективное мнение я изложу. Пойду методом исключения наиболее не пригодившихся мне элементов. Фаскорез думаю еще долго будет лежать без дела. Полоски наждачки похоже тоже составят ему компанию. Рубанок. Возможно реабилитируется и я смогу по достоинству оценить его полезность после покупки хороших лезвий. Но пока ни о чем. Два маркера швов с практически одинаковым шагом, думаю достаточно было бы и одного. А вот не хватает с шагом побольше. Канавкорезов тоже многовато. К остальным инструментам и материалам (нити и воск) - вопросов пока не имею.
На этом буду заканчивать, уже появилось пару идей для подарков близким - так что нужно тренироваться дальше.
Всем спасибо за внимание.
П.С.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +78 Добавить в избранное Обзор понравился +101 +183После выбора материала и инструментов для работы с коже (читайте об этом в нашей статье “ ”) можно переходить к работе. Мы уже писали ою основных приёмах подготовки кожи к работе . Теперь рассмотрим их более подробно. Распорите устаревшее изделие по швам. Внимательно осмотрите кожу. Места с сильными потертостями и нарушениями мереи лучше при дальнейшей работе обходить. Проверьте на ломкость. Если при перегибах образуются трещины или кожа рвется от небольшого усилия, то такие куски использовать не стоит. Небольшие дефекты окраски можно попробовать исправить тампоном, слегка смоченным ацетоном. Нитрокраска растворится, и потертости могут исчезнуть. Мелкие царапины и потертости можно покрасить средством “Карат”.
Оставшиеся добротные фрагменты вымойте в стиральном средстве при температуре не выше 40 градусов, тщательно прополощите, а остатки воды удалите, завернув кусок кожи в тряпку рулоном.
Растяните кожу на доске. Используйте молоток и мелкие гвозди. Старайтесь подтягивать кожу равномерно во всех направлениях. Оставьте сохнуть. Если вы не собираетесь в дальнейшем красить изделие, то обработайте со стороны мереи (значение это термина можно узнать ) кремом для изделий из кожи и обуви. Новая кожа с дефектами требует выполнения тех же операций.
НАРЕЗКА ПОЛОС И ШНУРОВ.
Стоит потренироваться, прежде чем вы приступите к нарезке шнуров и полос, которые являются основой для браслетов. Резать лучше всего на гладких деревянных досках (вдоль волокон). Можно также резать на ровной листовой фанере или пластике (полистироле). Проверьте, тянется ли кожа. Если кожа тянется в каком-либо направлении, вырезайте заготовку полосы поперек этого направления. Поверхность доски или пластика слегка смочите водой (без лужиц). Распределите кусок кожи на поверхности доски так, чтобы он лег без складок.
Теперь возьмите металлическую линейку (чем она тяжелее и толще, тем лучше) и положите ее так, чтобы отрезать только неровный край кожи. Если линейка очень толстая и тяжелая, то вы упираетесь в нее левой рукой так, как это показано на рисунке. Возьмите нож в правую руку (как шариковую ручку) и начинайте резать.
1. Нож прижат к линейке и скользит вдоль нее.
2. Выполняйте старое немецкое хирургическое правило “kein Druck, nur Zug”, что значит: “не давление, только тяга”. Это особенно верно для тонких и вялых кож. Без сильного нажима удается прорезать кожу толщиной 1 мм за 3-4 раза без разрывов и соскока ножа.
Если ваша линейка тонкая, следует обеспечить хороший прижим.
Можно воспользоваться струбцинами и с двух сторон прижать линейку к коже и доске.
Если же струбцин подходящего размеpa нет, прижмите линейку четырьмя пальцами левой руки и отрезайте кожу только в месте надежного прижима. Когда убедитесь, что кожа прорезана, переместите пальцы вдоль по линейке и продолжайте резать в зоне надежного прижима.
Теперь, когда вы получили ровный край, можно произвести разметку линейкой, угольником и тупым шилом. Затем вырезать полосу основы или шнур плетения.
В любительской практике приходится вырезать шнуры из узких полос. Часто линейка шире полоски кожи, из которой нужно резать шнур. Для надежного прижима линейки наклейте на нее снизу скотчем кусочки кожи такой же толщины, что и раскраиваемый материал. Б таком случае не произойдет “перепада высот” кожи и линейки.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЯЛЫМ КРАЕМ КОЖИ.
Часто при резке обнаруживается вялый край кожи. Из него торчат волоски, выглядит это неаккуратно. Такой край можно смазать клеем ПВА консистенции сливок или быстро, не задерживаясь на одном месте, опалить край пламенем зажигалки.
КАК ВЫПОЛНЯТЬ ШЕРФОВАНИЕ КОЖИ.
Считается одной из самых сложных операций. Тем не менее постараться и проявить терпение стоит. Шерфование позволяет получить тонкую (вплоть до толщины папиросной бумаги) кромку кожаной заготовки. Такую кромку можно затем легко сгибать, подклеивать, собирать в складки и, напротив, легко разогнать складки.
Шерфованная кожа может понадобиться тогда, когда в вашем распоряжении нет тонкой кожи.
Ее можно сделать самому из более толстой. Условия успешного шерфования:
- очень острый нож;
- гладкая неабразивная поверхность, на которой ведется шерфование.
По убывающей можно расположить лучшие поверхности так: полированный мрамор, толстое стекло, керамическая плитка, гладкое дерево.
УПРАЖНЕНИЕ. Возьмите полоску толстой (1,5-2,5 мм) кожи размером не менее 200×70 мм и расположите ее на шерфовальной поверхности. Предварительно слегка смочите ее. Отметьте на бахтарме полоску шириной 5 мм параллельно краю кожи. Проведите без нажима всей режущей поверхностью шерфовального ножа по отмеченной полосе под углом примерно 45° к поверхности кожи. Образовавшийся разрез будет направляющей для последующего шерфования. Левой рукой удерживайте кожу на поверхности, а правой вставьте нижний край лезвия в разрез и перемещайте нож вперед. Если нож острый, кожа срежется ровно, без больших усилий.
Теперь сделайте отметку на расстоянии 10 мм от края и повторите шерфование, изменив угол наклона ножа к коже. Старайтесь вести нож ровно, без рывков. Если получается рваный край или шерфование идет с трудом, заточите нож снова.
Другой способ шерфования состоит в следующем. Направляющая проводится так же, как и в первом случае. Пальцами левой руки удерживайте кожу, а указательным левой подталкивайте нож вправо, помогая движению правой руки.
КАК ПОЛУЧИТЬ ТОНКУЮ КОЖУ.
Чтобы получить тонкую узкую полоску (шнур), достаточно отрезать отшерфо-ванный край. Если же нужна широкая полоска, то ее шерфуют слева и справа, а затем осторожно, начиная с дальнего края, подшерфовьтвают от себя середину полосы по 2-3 см за один проход.
Еще один способ. Полосу кожи размещают на слегка смоченной стеклянной бутылке и удерживают левой рукой.
Если полоса длинная, то имеет смысл сделать отверстия в краях полосы и соединить их шнуровкой. Шерфовальным ножом пилящими движениями от себя последовательно срезают кожу до необходимой толщины.
КАК ИЗ КОРОТКИХ ШНУРОВ СДЕЛАТЬ ДЛИННЫЙ.
Нарезка шнуров описана ранее. Однако в любительской практике не удается вырезать достаточно длинные шнуры. Поэтому их можно соединять из нескольких коротких. Для этого отшерфуйте один шнур со стороны мереи, а другой – со стороны бахтармы. Места среза смажьте тонким слоем клея “Момент”. Высушите и соедините, строго следуя инструкции.
Отстучите место соединения сапожный или обычным молотком через кусочек кожи. Если шерфовка и склейка произведены правильно, место склейки практически неразличимо.
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ.
Кожу следует расположить на таком материале, который не тупил бы режущую кромку пробойника. Это толстый фторопласт, плотная резина (хоккейная шайба), торец древесины, подошвенная (прессованная) кожа и т.п. Левой рукой установите пробойник перпендикулярно поверхности и слегка прижмите его к коже.
Молоток держите в правой руке не за”горло”, а за “ноги”, т.е. ближе к концу деревянной ручки. Короткие, отрывистые удары наиболее эффективны. Аналогичным образом делаются прорези стамеской. Стамеску устанавливают на коже перпендикулярно поверхности. Слегка прижимая лезвие к коже и не отрывая лезвия от поверхности, выполняют покачивающие движения вдоль лезвия. Если лезвие широкое, ваших усилий может не хватить.
Воспользуйтесь молотком.
Также, предлагаем вам сделать удивительно модную и стильную вещь из кусочков кожи, драпа, замши, прочитав статьи, которые помогут вам , деталей и .
В статье использованы материалы из книги: Илья Мицель. «Кожа. Плетёные и тиснёные браслеты». Для полного ознакомления с материалами книги советуем приобретать её у распространителей или издателя.
Всё, что вы хотели знать о рукоделии и
При копировании материалов активная ссылка на сайт www.!
С начала времен человечество имеет дело с кожей. Для того что бы защитить свое тело от холода и повреждений, древние предки людей применяли шкуру (кожу) мамонтов. Чуть позже воины использовали кожаные доспехи, которые очень хорошо защищали их от ударов оружия и берегли своего владельца. В настоящее время изделия из кожи так же широко используются в повседневной жизни. Они способны подчеркнуть индивидуальность человека и показать его статус в обществе. Одежда, обувь, сумки, портмоне, портфели из кожи, мебель в доме и салон автомобиля обтянутые кожей, ремни и множество других аксессуаров изготовленных из кожи - все это способно обратить на себя внимание и показать изысканный вкус владельца.
Работать с кожей - истинное удовольствие, ведь этот натуральный материал мягок, податлив, приятен на ощупь, прочен и в то же время эластичен.
Для многих людей изготавливать аксессуары из натуральной кожи является хобби, благодаря которому можно выразить свой творческий потенциал и которое, ко всему прочему, еще и приносит дополнительный доход.
При работе с кожей для начинающих скорняков возникает множество вопросов, связанных с тонкостями работы и технологиями изготовления кожаных изделий: какие типы кожи бывают, какие инструменты применяются, какие бывают технологии, сложно ли новичку начать работать. Обо всем об этом пойдет речь в этой статье.
Типы кожи
Существует много они различаются видом животных, от которых она получена (свиная, телячья, оленья, крокодиловая), возрасту животного и по способу обработки кожи (дубление). В зависимости от того, какое изделие планируется изготовить, выбирается и тип кофров, рюкзаков подойдет так называемая «бычина». Такая кожа как нельзя лучше подходит для тиснения (как ручного, так и механического), изделия из этого типа кожи имеют долгий срок службы. Широкое распространение имеет кожа с названием «шевро». Она применяется для изготовления брелоков, кредитниц, модельной обуви, одежды и обивки элитной мебели. Своей популярностью она обязана своим неповторимым рисунком на поверхности. Но какой бы тип кожи вы не выбрали бы для своего изделия, вам понадобятся инструменты для работы с кожей.
Инструменты, применяемые для работы
Для того что бы приступить к работе, необходимо подобрать необходимый инструмент и приспособления:
Учитывая то, что кожа не совсем обычный материал, то к оборудованию для работы с кожей есть некоторые требования. А еще существуют особые хитрости при использовании инструментов.
Особенности швейной машинки заключаются в том, что она должна обладать достаточной мощностью для того, что бы суметь сшить кожаные заготовки. Кроме того, особые требования применяются к швейной игле и лапке швейной машинки. Игла должна иметь трехгранное лезвие. Именно эта форма иглы позволяет прорубать ткань. Одной из особенностей работы с кожей на швейной машинке является то, что необходимо устанавливать максимальную длину стежка. В противном случае из-за частых отверстий шов со временем порвется.
Лапка швейной машинки должна беспрепятственно скользить по коже. Для этого лучше всего использовать лапку с роликами. Так же можно применять специальные фторопластовые лапки либо же специальные наклейки на обычные лапки. Такие наклейки обеспечивают легкое скольжение по материалу.
Нити для шитья кожи
При шитье кожи лучше всего применять прочные и эластичные нитки. Можно применять вощеные или силиконовые нити. Различие этих нитей заключается в том, что пропитка осуществляется воском, а силиконовых - соответственно силиконом. Капроновые нити для работы на швейной машинке не подходят.
Шерфовка кожи
Для раскроя или шерфовки применяется сапожный нож. Одной из особенностей его заточки является то, что затачивать нужно только одну сторону. Угол заточки ножа для шерфования составляет 15-30°. Шерфовка кожи производится «от себя», а нож держится под небольшим углом к поверхности обрабатываемого материала. Кроме того нож должен срезать слой кожи, а не врезаться в нее. При производстве этого действия необходимо начинать с длинных краев изделия, в процессе переходя к коротким краям.
К доске или плите, на которой режут кожу, тоже предъявляются определенные требования - ее поверхность не должна быть скользкой, в противном случае заготовки будут скользить при раскрое. Также поверхность не должна быть рыхлой. В этом случае нож будет застревать в доске и можно испортить заготовку. Может отклонить нож от линии реза и чрезмерная волокнистость поверхности. Неплохим вариантом при работе с кожей являются пластиковые доски для лепки пластилина. Еще можно применять оргстекло, либо линолеум.
Табу при работе
Начинающим мастерам следует помнить несколько «нельзя»:
- Кожу никогда не сметывают, то есть не делают временные соединения при помощи булавок или стежек. Связано это с тем, что на материале всегда остаются следы от проколов. Для того что бы временно скрепить детали изделия, можно применить клейкую ленту либо же обычные скрепки. Так же для временного соединения двух кусочков кожи можно применять специальный карандаш для фиксации швов.
- Кожу нельзя гладить утюгом, особенно тонкую. Если возникла сильная необходимость (или желание) прогладить кожаное изделие, то это можно делать только с внутренней стороны изделия и только слабо нагретым утюгом и через какую-нибудь ткань. Категорически запрещается применять утюг с отпариванием. Связано это с тем, что при большой температуре кожа деформируется, теряет свои эластичные свойства и становится ломкой. Хотя это свойство кожи может применяться при декоративной работе с кожей.
- Кожа плохо относится к стирке, так как вода и моющие средства вымывают из кожи жиры, а это в свою очередь приводит к тому, что она становится грубой. Но справедливости ради нужно отметить, что не все типы кожи критично к этому относятся, некоторые изделия спокойно переносят стирку в теплой воде. После стирки кожу необходимо обработать смягчающей жидкостью, к примеру, раствором глицерина.
Раскрой кожи и тиснение
При раскрое кожи следует помнить, что в разных направлениях она тянется по-разному. Это важно в тех случаях, когда кроятся либо парные детали, либо детали, которые будут сшиваться.
При работе с замшей следует следить за направлением ворса. Во время раскроя ворс должен быть направлен сверху вниз. При сшивании двух кусочков замши так же необходимо следить за направлением ворса - он должен быть направлен в одну сторону.
Перед тем как начать процедуру тиснения, кожу нужно предварительно подготовить. Для этого ее необходимо намочить до такого состояния, пока она не перестанет впитывать воду. При этом начинающим работать с кожей следует помнить о том, что она при намокании имеет свойство усаживаться. И чем тоньше кожа, тем сильнее она усаживается. Поэтому заготовку необходимо делать с запасом. После производства тиснения коже нужно дать высохнуть, причем высыхать она должна равномерно. В противном случае места, где кожа не досохла, будут темнее. Размягчители, краски, масла и другие химические вещества на кожу следует наносить при помощи кисти, губки или же шерстяным тампоном.
Литература, которая поможет начинающим
Большим подспорьем станут книги по работе с кожей. В них можно найти множество схем по тиснению, плетению, инструкции по штампингу. Большинство книг представлены англоязычными и японскими авторами, но есть и отечественные издания. Кроме того, в свободном доступе во всемирной паутине можно найти множество самоучителей, руководств по работе, а так же справочников по работе с этим материалом. Именно такие книги помогут освоить ремесло в домашних условиях, раскроют маленькие хитрости при ручной работе с кожей.
Основные виды работ
Кроме уже перечисленных видов работы, существует еще и обтяжка, термическая обработка, выжигание, роспись, аппликация.
Обтяжка применяется для изготовления кожаных браслетов, декорирования бутылок или ваз. Термическая обработка используется для изготовления из кожи декоративных деталей, которые впоследствии будут задействованы при изготовлении аппликаций, украшений либо при отделки.
Выжигание производится для придания кожаным изделиям особого шарма. Выполняется самым простым выжигателем. Для того что бы рисунок хорошо смотрелся, лучше всего отдать предпочтение коже светлых тонов. Работа с выжигателем требует определенных навыков, поэтому будет лучше предварительно потренироваться, и понять сам процесс выжигания на толстых обрезках кожи.
Роспись - технология, при которой краски наносятся на уже готовое изделие. Перед тем как приступить к росписи кожу следует протереть раствором поташа. Краску следует наносить тонким слоем, если работа ведется масляными красками, то их буквально втирают в поверхность кожи.
Аппликация - выполнение узора в виде нашивки. Различают два вида аппликации: накладную и вырезную. Выполнение накладной аппликации заключается в том, что детали узора вырезаются из отдельного куска кожи и потом приклеиваются либо пришиваются к основному изделию. Вырезная аппликация наоборот - выполняется на самом изделии. Для этого будущий рисунок вырезается на основной ткани, а на изнаночной стороне на месте вырезанного узора пришивается (приклеивается) ткань или кожа. Желательно, что бы пришиваемая ткань контрастировала с основным цветом изделия.
Вырезание по коже
Пожалуй, самым красивым видом работы с кожей является карвинг. Так называется художественная резьба по коже. Из всех стилей выполнения рисунка при помощи ножа можно выделить шеридан. Этот стиль отличает то других способ построения рисунка. Изначально выполнялся на седлах, ремнях и других кожаных предметах из арсенала ковбоев. Стиль шеридан выполняется в виде взаимосвязанных и переплетенных друг с другом стеблей, листьев, цветов шиповника. Его отличает очень большое количество мелких деталей.
Конечно, обучение работе с кожей довольно сложный процесс, но конечный результат превосходит все ожидания. Если эта работа приносит удовольствие, и кто-то ищет хобби, которое вдобавок будет приносить дополнительный доход, то, несомненно, стоит обучиться этому ремеслу.
Кожа очень интересный материал . Благодаря своему органическому происхождению, она обладает свойствами, которые здорово отличают её от традиционной для изготовления одежды ткани. И. несмотря на то, что кроят и сшивают детали из кожи с использованием игл и швейных машин, нельзя подходить к этому материалу так же как к тканным полотнам!
Итак, чего с кожей делать нельзя :
1. Нельзя утюжить тонкую одёжную кожу особенно с паром! (допускается лишь утюжка слабо нагретым утюгом) волокна коллагена, из которых она состоит, являются органическими и при воздействии высоких температур сворачиваются! В результате чего кожа становится грубой, ломкой и деформируется. Но это же свойство кожи, сворачиваться от высоких температур, широко используется в декоративной работе с кожей. Так нагревая над пламенем лепесток будущего цветка он загибается внутрь и лепесток приобретает красивую выпуклую форму. Кроме этого заготовки для будущих брошей жарят на сковородке и даже варят в кипятке. Такая техника называется «бойлинг»
2. Кожу нельзя смётывать! Нет, конечно ежели очень хочется, то кто ж вам запретит. Но следы, которые оставляет при смётке игла на коже, останутся на ней навечно. Собственно и при шитье на швейной машинке нужно чувствовать себя почти что сапёром,который ошибается лишь однажды. Исправить кривую строчку простым распарыванием не удастся, строчка будет иметь неопрятный вид.
3. Считается что кожу нельзя стирать. При этом вымываются жиры и кожа грубеет. Но это зависит как от самой кожи, так и от моющего раствора. Некоторые виды кожи вполне лояльно относится к мягкой стирке в тёплой воде с использованием хозяйственного мыла. Потом, правда кожу надо будет смазать раствором глицерина.
Вот, собственно, все ограничения.
Всё остальное с кожей делать можно. Это такой благодатный материал! Благодаря пористой структуре в одежде из кожи не жарко даже летом! А пластичность и декоративность этого материала оставляет огромный простор для фантазии.
И вот собственно возникает главный вопрос: «А где взять кожу?»
На самом деле это не проблема, в продаже есть как целые шкурки,итак и выбракованные остатки. Главное, найти места, где это продают.)
Помимо этого, кожа очень ноский материал и прекрасно поддаётся реставрации Поэтому можно смело использовать старые куртки, плащи, голенища сапог, перчатки. Не буду здесь писать о реставрации кожи. В интернете материал на эту тему есть.
Остановимся на видах кожи.
Кожа бывает растительного и хромового дубления. Но чаще встречается именно хромовое. Помимо способов дубления выделяют одёжную, галантерейную, подкладочную, мебельную и обувную кожу. Также по названию скота различают бычину, овчину, козлину, свиную, телячью кожу, ну, и прочих экзотичных животных.
По способу обработки - замша, спилок, нубук, перфорированная, тиснёная и др.. Также по способу обработки выделяют кожу с покрытием(крашенную нитро краской, созданному прессом рельефу) и без покрытия - крашенную, но не обработанную дополнительно кожу.
У кожи две стороны: лицо, собственно сама обработанная кожаная часть, и бахтарма - изнаночная ворсистая часть.
Спилок - вид кожи который образуется, когда пласт кожи распиливают, разделяют на две части. Верхняя кожаная часть идёт на тонкую одёжную кожу, а то что спилили представляет собой бахтарму с двух сторон. Похож на замшу. Он менее прочен чем обычная кожа и гигроскопичен (пропускает влагу). Это самый дешёвый вид кожи. Используется в галантерейной промышленности для изготовления сумок и как подкладка в обувных изделиях.
Замша это кожа с обработанной дополнительно бахтарменной частью, благодаря чему имеет красивую ворсистую фактуру. В отличии от спилка изнаночная часть у замши кожаная.
Нубук - это так обработанная лицевая (кожаная), что она становится немного похожа на замшу, поверхность становится как бы шершавой. Нубук хоть и красив, но очень капризен в обработке. Малейшая капелька клея или растворителя оставляет на его поверхности необратимый след.
Ещё есть такой вид кожи как чапрак это самая прочная и толстая кожа. Идёт на изготовление солдатских ремней, сёдел, сбруи. На такой коже из-за её толщины хорошо использовать такой вид декоративной обработки как теснение.
Это далеко не все виды кожи, но это те с которыми мне приходилось сталкиваться
При продаже кожа измеряется в квадратных дециметрах. То есть стоимость пишется за квадратик размером 10 на 10 см.
А вот собственно мой «боевой арсенал» Те инструменты которые я использую в своей работе.
1 Инструменты рисовально-чертительные.) Дело в том,что нанесение разметки на кожу часто становится настоящей проблемой. Обмылок и мелок спасает не всегда,так как на лаковой коже они бессильны. Маркеры и ручки годятся только с изнанки, так как оставляют нестираемые следы. И если мне нужно сделать разметку по лицу на глянцевой коже, мне на выручку приходит обыкновенное шило,а для прямых линий-копровальное колёсико.
Для светлой кожи годятся такие достижения канцелярской мысли, как фломастер « пиши-стирай», одна сторона которого наносит линию, другая имеет губку пропитанную веществом, эту линию, стирающим. Можно также использовать исчезающие маркеры для ткани. Ну а для линий на изнанке я использую простой карандаш, шариковую ручку, ручку роллер, маркеры разных цветов (всё зависит от рыхлости бахтармы, чем она рыхлее, тем труднее нарисовать чёткую линию и спасают только маркеры)
2 Инструменты колюще-режущие:
Незаменим при работе с кожей такой вот нож со скошенным лезвием Используется для шерфовки (срезание лишней толщины). Сапожный нож используется с этой же целью, имеет односторонюю заточку, благодаря чему нижняя часть кожи при шерфовке не прорезается.
Канцелярские ножи используются для резки по прямой, например, для нарезания полос кожи. Дисковый нож используется с этой же целью. Если освоить работу с ним, то можно более ровно резать кожу
Скальпели - стандартный и маленький (глазной) - используются для надрезов, разрезов, более «тонкой» шерфовки, а также для вырезания узоров на коже.
Ножницы портновские используются для фигурного вырезания. Например, заготовки для цветов. Ножницы маникюрные предназначены для фигурной резки мелких деталей.
Шило для нанесения разметок, проколки отверстий в коже
Инструменты швейные
Игла для кожи отличается от швейной тем, что имеет не тупой, а заострённый кончик, похожий на миниатюрный клинок. Благодаря чему такая игла не раздвигает, а прорубает волокна кожи и кожа шьётся гораздо легче. А этот прямоугольничек, та самая наклейка на лапку, которая обеспечивает скольжение лапки по коже при шитье, является альтернативой фторопластовой лапке. И мне лично она больше нравится. А это моя обычная лапка с такой наклейкой на изнанке.
Инструменты дополнительные.
Доска для резки. Представляет собой деревянную доску с наклеенным на неё куском линолиума. Резать кожу лучше на линолиуме. А ещё лучше приобрести специальный мат для резки. У меня всё руки не доходят - точнее ноги не доходят …до магазина)).) Кусок кафельной плитки используется при шерфовке. Для этой операции просто необходима идеально ровная, гладкая и жёсткая поверхность. Инструменты для заточки ножей. Нож должен быть всегда острым и в процессе его приходится часто подтачивать.
Кстати, шерфовка одна из основных операций и её освоить надо обязательно. Дело в том, что кожа материал достаточно толстый и эти переходы в толщине, в случае наложения одной детали на другую, как раз и скрадываются, если мы утончим совмещаемые краешки,изделие выглядит гораздо аккуратнее и часто переходы почти незаметны. Кроме того при шитье сумок из толстой кожи просто необходимо отшерфовать все прошиваемые припуски,иначе швы не примут необходимый вид. Ну и в случае когда надо загнуть краешек кожи,это будет сделать легко если краешек станет тоньше чем основная часть. Для шерфовки расположите кусочик кожи на гладкой поверхности и специальным ножом, под углом 45 градусов примерно,в направлении от себя начните срезать бахтарму,придерживая другой рукой кусочек кожи.Если нож острый,то особых трудностей эта операция не вызовет Вот как это примерно выглядит
Инструменты для установки фурнитуры. Щипцы для установки люверсов. Расчитаны на размер люверса 4 мм. Увы,о пресе для установки я пока лишь мечтаю.
Ручные пробойники. 2 самодельных,а один 8мм покупала в «Гамме». Щипцы-пробойник используются для пробивания дырочек в ткани и коже. Размеры меняются до 6 мм.
Вот собственно и сама фурнитура Хольнитены,люверсы.
Хольнитены устанавливаются для закрепления деталей. В карманы джинс для закрепления шва,на ручки сумок. Часто имеют чисто декоративную « украшательскую» функцию.Бывают двухсторонние(декоративная шляпка с двух сторон) и односторонние(вторая сторона ножки не имет шляпки) Люверсы состоят из двух частей: самого люверса и фиксирующего колечка,которое ставится с изнанки и дополнительно поддерживает люверс от выпадания) Для установки односторонних хольнитенов можно обойтись без специального преса,достаточно молотка и чайной ложки. Чайную ложку подкладываем вниз под шляпку хольнитена,что б не деформировать её при ударе,а молотком ударяем по плоской части.
Кроме того для работы с кожей бывает необходима мягкая пластичная проволока. Я использую медную проволоку и различные проволоки для бисероплетения
А это инструменты кусательно-хватательные. А проще говоря кусачки(для перекусывания проволоки),круглогубцы(для скуручивания её же в колечки) ну и плоскогубцы для всех прочих поддерживающих,протаскивающих и сжимающих операций.
А это прибор для выжигания. По сути-обычный паяльник,но имеет несколько насадок,позволяющий делать разные по толщне линии, и парочку готовых штампов. Я эту бесовскую машину не очень часто использую,но в обработке краёв и отверстий на тёмной коже он не заменим.
Кожу можно покрасить акриловыми красками,но не толстым слоем,что б избежать в дальнейшем трещин,и покрыть акриловым же лаком матовым или глянцевым. Но лучше всего кожу красить автомобильными красками из балончика,которые продаются в строительных магазинах. Такая окраска получается во-первых ровной,во-вторых более прочной,чем окраска акрилом,а в-третьих сохраняется эластичность. Один минус по сравнению с акрилом, это ужасный запах такой краски,а посему работать с ней только в проветриваемом помещении. Ну и окрашивать изделие лучше по результату работы,потому как многие краски не перенесут термической обработки,которая очень часто используется в декоре из кожи.
http://fashiony.ru/
